Project VELAIA

On the VELo cycling for and around gAIA


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A really tough day above 4000 m

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Even before we had started the day many trucks carrying heavy loads and producing clouds of dust, had already passed. The tent therefore under a thin and light layer of brown dust. We were lucky that it was not volcanic dust.

At the time we couldn’t really understand where everybody was going.

Guallatire, the tiny little village we were heading for, was obviously not the reason for the rush of lorries, no way. At the police station a friendly officer, a carabiñero, filled the strange black water sack with water, so we could continue. No shops, no new chocolate reserves for us, no reason to stay here any longer … life is so easy.

cyling near volcanoes

Now what better reason could there be to continue than the clouds emitted by the smoking Guallatire volcano (6060 m) right next to you? All the trouble we already had with all the dust lorries, we didn’t want it to get any worse on a much bigger dimension. So, lets go!

cycling near volcanoes

At the bottom of the valley now. Time for a short snack break. The day should get a pretty hard one for both of us. The terrible road, the big trucks, strong sunlight, fully loaded bikes, the altitude and only mediocre food supply … what an outlook. An exhausted body easily spreads this fatigue on and weighs heavily on your mind!

stopping at the water

Trivia start to matter and they’ll keep your mind tied up. That’s pretty hard when you’re alone but it’s a thousand times harder when you’re a group! In these situations silence is golden. Your mental capabilities are not 100%  - far from that - so you have to find a way to control your thoughts. In these situations a bit of intuition can help a lot!

I went to the river, picked up some stones and threw them into the water. Later I slung them into the water and watched them disturb the otherwise harmonious flow of the water.

These interruptions, these turbulences caused by my stones make me think. What are we, I mean we humans? Are we also not just some turbulences in the flow of time on this planet? Some may think they’re great but in the end the stream will compensate the differences. A big manager lying in the flow of time like a giant rock in a dangerous current somewhere in the mountains. When his time as individual is over maybe his ideas will live on for some time, but these times are limited like the lifetime of a rock in a strong current. Tiny little sand particles in the water will hit it and make it to sand itself over time. All the big names of today, for how long will they be known, for how long will people talk about them? So what should we focus on in life? Is it important to pass on your wealth? What about your genes and ideas? Or might it be better to live in a meaningful way, connected to others, living a life of love and peace and unifying with what you’ll be one with anyway when you’ve passed?

lonely touring cyclist

We continued, leaving volcano Guallatire behind. Now slowly we got the idea why the trucks came here. Must be the salt lake Surire because at certain places on the road we found what they had lost, 5 cm big parts of the salt lake. From above 4000 m altitude they were bringing this white crust down to the ocean it seemed.

The police officer in Guallatire replied to my question about what the camiones had laden with an answer I could not understand. But I surely couldn’t make out the word sal in his reply, so I was mislead the first half of the day. Probably he had answered something about the industrial usage of the salt. There’s another word which I’ve just found on the dictionary right now: clorhidrico.

touring the altiplano

Finally we make out the lake of salt directly in front of us. Tiny little things, smaller than ant for sure, are slowly wandering over the surface of the great white plain. That’s the trucks, these tiny little bastards :-)

Due to the heavy winds that came up in the late afternoon we decide to pitch the tent quickly. Cycling is getting too frustrating if you can’t make the progress you’ve planned in your head.

Securing the tent from the furious winds has first priority! Better take 10 minutes longer and have a safe shelter for the night than risking to lose the precious 600 € shelter, the only shelter we had.

cycling Chilean altiplano

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Zurück auf der Hochebene

Endlich hatten wir alle Besorgungen erledigt, die wichtigsten Leute zu Hause in Kenntnis gesetzt über unseren Aufenthaltsort und unser Wohlbefinden, so dass es losgehen konnte.

Wie waren die Aussichten am Morgen des 29.10.? Miserabel, wenn man zeitliche Vorgaben hat. Denn wir hatten noch viel vor, jedoch nur noch etwas mehr als einen Monat Zeit für einige der Höhepunkte, wie die Salzseen und Lagunen-Route.

1000 Meter in vertikaler Richtung standen direkt bevor. Verteilt auf vielleicht 25 bis 30 km. Diese Strecke waren wir ein paar Tage zuvor auf dem Weg hinab nach Putre schon gefahren. Noch einmal und dazu noch viel langsamer und mit weitaus mehr Gewicht in den Taschen wollten wir das nicht, auf keinen Fall!

hitchhiking with bikes

Ohne Anwendung irgendwelcher Überredungskünste überzeugten wir einander also davon, nach 100 zurückgelegten Höhenmetern, per Anhalter weiterzufahren. Und welch ein Glück: Gleich der erste Laster stoppte für uns, wir hievten zusammen die voll beladenen Tourenräder hoch. Hinten auf der Ladefläche fehlten einige Abtrenn-Klappen, so dass wir die Räder zur Sicherheit immer festhielten.

Denn was uns bevorstand, war eine spritzige Fahrt auf kurvenreicher Asphaltstraße, danach ein kurzer Abstecher zu einem heißen Bad, wo die Arbeiter etwas zu besprechen hatten. Nach insgesamt 600 bis 700 gewonnenen Höhenmetern setzte man uns neben einem Militärcamp ab.

hitchhiking on back of truck

Ich glaube, dass dies das erste Mal war, dass ich zusammen mit meinem Vater per Anhalter gefahren bin … und dann gleich so unkonventionell und wie ich eingestehen muss ziemlich gefährlich.

Wir dankten den freundlichen Chilenen und verabschiedeten uns sogleich. Weitere 250 Meter mussten wir hoch, jetzt wieder ganz alleine. Gefährliche Gefährten schleppten sich neben uns den Pass hinauf: Voll be- und oft auch überladene Lastwagen mit Gütern für Bolivien und Argentinien. Einige mit alten chilenischen Autos für die Städte Boliviens, andere gewährten keine Einsicht, sondern verdeckten den Blick auf ihre Güter durch Planen.

Zweimal auf nur wenigen Kilometern kam es zu grob fahrlässigen Überholmanövern, einmal musste ich notgedrungen die Straße verlassen um nicht tuschiert zu werden.

straight to PUTRE

Endlich hatten wir ohne Schaden zu nehmen die Abzweigung nach Guallatire (Gualjatire gesprochen) und zum Salar de Surire (Salzsee Surire) erreicht. Von nun an weiter auf Schotter, mehr Abenteuer und weniger Verkehr.

Doch mit einer Sache hatten wir beim Stricken dieser süßen Gedanken in unseren Köpfen nicht gerechnet: Nämlich, dass die Chilenen am Salzsee unermüdlich Rohstoffe abbauen würden und zwar im industriellen Maßstab. Infolgedessen hatten wir alle 10 Minuten  Konfrontationen mit rasenden Monstern, die hinter sich eine Wolke aus Staub herzogen wie ein brennendes Auto in Hollywood-Streifen eine Fahne aus Feuer und Staub hinter sich herzieht. Eingestaubt wurden wir heute jedoch zum Glück nur wenig, denn Äolus ließ die Winde aus westlicher Richtung wehen - wir waren am rechten Rand der Schotterpiste nach Süden unterwegs.

volcanoe

Diesen weiß gepuderten Vulkan hatten wir immer zur Linken. Während wir von Anstrengung und Höhe erschöpft keuchten emittierte er ihn einer sagenhaften Ruhe immer diese Rauchfahnen. Doch recht trauen konnten wir der zahmen Pafferei nicht wirklich … lieber ein bisschen schneller fahren.

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To the border of the highplateau

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Early morning, still above 4000 m of altitude. This is when we think today will get an easy day. Only downhill, down to 3500 m, to the town of Putre

morning campsite

The very sandy ground brought us a good nights sleep. We later met the 3 French again who had tried to sleep up here, too, but didn’t succeed and had to go down to Putre and get a hotel there. We on the other hand were used to this high altitudes as we’ve been cycling above 3800 m since Lago Titicaca.

indybay.org sticker on bike

I was in a nice photo shooting mood, so I went around the campsite and took these pictures. Up here on the altiplano there’s basically no media, no trouble, just a few people and a few more animals living mostly in peace, not like in the latest James Bond movie with all the violence.

straight to PUTRE

Straight down towards Putre. That’s what this sign suggests, when the road in front of us is diving down into the valley. But fast we couldn’t go because of a steady strong headwind blowing towards us from the coast. What we had hoped that it would get an easy ride took us hours!

chic Ciber COFFEE

The internet or ciber coffee in putre (note, coffee, not cafe!). The signs are actually made from wood, not just cheap painting. But they should have rather put some more time and money into the hardware as I got so upset with the slow computers that I didn’t go there again the second day and especially not the third day, when we had found out that the public library has much faster computers and internet and even for free!

Yes, we have bread

We were forced to spend some time there because the bank was closed over the weekend. We had arrived on a Saturday. All the hostels and hotels were booked out. Strange, no tourist season.

Elections, that’s what brought the people here from very remote areas. So on Sunday the roads were crowded with indigenous people and also more Western looking locals.

HAY PAN” indicated that they had bread. Sometimes self made but also very often only bought from a bigger bakery.

bikes parked in little hostel

In our hostel, which we had found after a 3/4 hour search we could negociate a good price and had some friendly company from many French, Swiss and even Ozzies and Kiwis. But nobody stayed for the same period as we did. And everyone was surprised that we had just been there to relax, not to explore the area with salt lakes, volcanoes and national parks.

We were surprised by the fast speed with which the other travelers went out to explore and came back from exploration. Too fast for us. We want to experience the size of a big salt lake by riding slowly past it. How big appears a 40 km wide area covered with NaCl for you if you’re passing at 80 km/h. Can you really appreciate it?

Info Putre: Wikipedia (english) (deutsch)

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Schöne Pfade und seltsame Gesteinsformationen

Als die Nacht gut überstanden war, gab es erst einmal Frühstück. Dabei beobachteten wir ein für mich sehr erfreuliches Phänomen: Jede 2 Minute radelte ein Kind auf Fahrrad ganz in der Nähe vorbei. Alle auf dem dünnen Pfad neben der Straße in Richtung nächste Ortschaft zur Schule.
rock formations

Weiße Felsformationen stechen hervor

Wir hatten uns in dieser Ortschaft eingedeckt, da wir nicht wussten, wie weit es zur darauffolgenden sein würde - und sicher ist sicher! Noch eine kühle, bolivianische Cola für umgerechnet 20 Euro Cent getrunken, konnte es weitergehen. So sahen die Wege aus, wenn wir nicht die viel zu grob geschotterte “Straße” fuhren.

Bolivia: trail mania

Viel Spaß auf engen Pfaden

Und hier nun die Verpflegung Station am Mittag: Vier Frauen aus einem ansonsten ausgestorben wirkenden Dorf, die mit ein paar Styropor-Behältern und jeder Menge isolierenden Wolltüchern aus Eigenproduktion die Vorbeireisenden mit Nahrung versorgten. Das heißt, viel Verkehr gab es hier nicht wirklich. Das Geschäft lief gut, wenn alle 10 Minuten einmal ein LKW seine Staubwolke mit sich brachte und anhielt.

Bolivia women

Imbiss Stand an der Hauptstraße

Denn das Klima war trocken, Sonnenschein, dünne Luft. Da zog jedes größere motorisierte Vehikel seine Staubwolke hinter sich her. Wir Radler durften entweder Staub inhalieren oder mussten kurzzeitig anhalten … denn Luft anhalten und zugleich weiterfahren, daran war in diesen Höhen wahrlich nicht zu denken!

stone church

Steinerne Dorfkirche auf Bolivianisch

Plötzlich fanden wir uns in einer sehr skurrilen Felslandschaft wider, die sich über mehrere Kilometer unserer Fahrstrecke hinzog. Nur für die Straße wurde richtig Platz gemacht, selbst wenn sie sich noch immer in Schlangen-Kurven durch die Felslandschaft zog. Prima Klettermöglichkeiten für Entdecker aller Couleur gab es hier und ich nahm mir natürlich alle Zeit dafür - eine willkommene Abwechslung zu den langen Stunden im Sattel.

recumbent in the rocks

Skurile Felslandschaft am Abend

Das Zelt wurde mit prima Ausblick, windgeschützt und mit Sichtschutz vor den Blicken der ab und an Vorbeifahrenden errichtet, direkt neben einem Wegstück der ehemaligen Straße. Mit fast allen verfügbaren Spannseilen gesichert und “ruhig gestellt”.

camp in the rocks

Bei der alltäglichen Camping-Routine

Danach hieß es nur noch Kalorien bunkern und die überwältigende Landschaft und Atmosphäre auf sich einwirken lassen:

sun rays and dark clouds

Der Blick zum Rande der Hochebene

camp in the rocks

Camp inmitten der Felsen

Beim Nachverfolgen der Route bin ich diesmal auf einige Probleme gestoßen. Die Karten-Kacheln bei Google Maps waren leider nicht höher aufgelöst, so konnte ich den Weg nicht gut verfolgen. Ich hoffe, dass ich im nächsten Beitrag wieder Witterung bekomme. Bis dann.

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Ein neuer Tag in Bolivien

“La Paz, wo bist du geblieben?” … so oder so ähnlich hätten wir am Morgen singen können, denn weg war sie, die Millionen Metropole. Untergetaucht gewissermaßen unter einen Teppich samtweicher Wolken.

cycling on clouds

Über den Wolken

Trotz des Erstaunens über das plötzliche Verschwinden von La Paz kullerten wir nicht einfach von der Strecke, wie es dem folgenden Genossen en route passiert ist. Die gelben Männlein sind übrigens Straßenarbeiter, die dem verdutzten LKW-Fahrer beim Abfüllen des restlichen Treibstoffes helfen. Könnte ja geklaut werden.

Nebenbei eine an uns gerichtete Frage: “Habt ihr Wasser?”. Wir überlegen kurz, wofür die Männer wohl Wasser brauchen könnten und kommen zum Entschluss, dass es wohl nicht für den Eigenkonsum ist. Zudem neigen sich unsere Reserven der Erschöpfung; in nicht allzu christlicher Manier teilen wir also diesmal nicht.

yet another truck accident

Neben der Straße

Unsere ständigen Begleiter auf der Hochebene: Lamas. Dies sind die domestizierten Tierchen, die nicht gleich abhauen, wenn man sie mal schief anguckt. Nach uns gespuckt haben sie übrigens nicht, zum Glück.

first contact

Vorbei an den Lamas

Jetzt die Herausforderung des Tages: Geradeaus, schnurstracks geradeaus. Zig Kilometer weit immer geradeaus. Kurven waren bei dieser Etappe Mangelware und sehnsuchtsvoll ersehnten wir uns eine jede schon Kilometer vorher herbei.

altiplano trail 2

Ewig lang gerade aus im Hochland Boliviens

Die Schotterpiste oder pista de grava compactada, wie man auf Spanisch sagen würde, war technisch äußerst anspruchsvoll zu fahren. Selbst mit den breiten 2 Zoll Schlappen, die aufgezogen waren, “schwammen” die Räder manchmal geradezu im Schotter und Sand.

“Hinter dem nächsten Hügel wird es bestimmt besser”, sprachen wir uns Mut zu. “Jetzt aber wirklich hinter dem nächsten, garantiert!” Und wieder nicht. Dazu noch ein Platten am Hinterreifen des Mountainbikes.

long way ahead

Kleiner schwarzer Punkt = Elmar eine Minute voraus

Gegen Abend endlich Besserung. Zwar immer noch schnurgerade Strecke, doch wenigstens ein paar Wolken, ein bisschen Abwechslung wettermäßig. Weiter radeln wir mehr schlecht als recht durch Schotter oder auf engen Pfaden neben diesen. Radfahrer aus der Region haben diese Alternative erschaffen auf dem Weg ins nächste Dorf, zur Arbeit, zum Markt (mercado) oder zur escuela, Schule zu Deutsch.

Wir genießen diese Radwege, erstellt von Radfahrern für Radfahrer. Ein Hochgefühl diese mit 20 km/h entlangzuflitzen, scharfe Kurve links um einen Busch, dann gleich wieder Ausweichmaneuver nach rechts um einem Sandfeld auszuweichen. Action, hurra!

easy rider
Einsame Schotterpisten

Kampiert wird diese Nacht 200 m entfernt von der eh schon wenigst befahrenen Hauptverbindungsroute der Region, die in Deutschland locker als größtes Bundesland durchgehn würde … flächenmäßig.

P.S. Der erste Teil der Route im Karten-Feld unten ist hoch aufgelöst. Hier ist wirklich jeder Kuhstall zu sehen. Bei der Auflösung macht das Nachverfolgen der Route bei Google Maps richtig Spaß.

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Welcome to Boliva

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To celebrate the new president of the United States of America here a inauguration day post for my readers.

This view is shot directly from our campsite above Lago Titicaca in the morning. The golden fields, the intense blue water and great mountains in the background. Am I still sleeping or is this real?

Titicaca morning

Morning at Lake Titicaca

Whenever you cross a border in South America you have to fill in the same forms and (sometimes) hope you’ll get a “90 days”-stamp into your passport. This border crossing on the southern side of the Titicaca Lake was particularly crowded and a lot of local people brought goods on their bikes over the river. The sign says “BIENVENIDOS A BOLIVIA - WELCOME TO BOLIVIA”. We really felt welcome now: Not a single time did anyone scream gringo after us, instead very interested people and friendly.

welcome to Bolivia
Border crossing to Bolivia

Bolivia, a country with only 9 million inhabitants but an area of more than 1 million square kilometers. 8 people per square kilometer. That’s 3 times bigger than Germany with roughly a tenth of the population! But massive poverty problems … I was curious. My father had read about bad things, Bolivians killing tourists for their credit cards and so on.

Beside the road a truck had crashed. Not an unusual thing here as the technique is antique, the security standards are non existent and I doubt that the drivers have a legal license or have had driving lessons at all.

truck off the road
Fallen over truck

Like in the countryside of the Andes in Peru there were really really poor people here. I guess if the statistics in books or the United Nations talk about poor people with less than US $2 a day, those are the people. They walk behind their oxen with the pigs searching for the last crumbs of seed in the fields right next to them. When they’re finished, they go home. Home often stands for a poor adobe hut, one room for a whole family, no tap water, no toilets, often no electricity. Don’t even think about A/C. The hygienic conditions: terrible.

Farm work Bolivia
Altiplano farmer with oxen

At one of the huts in the picture below, where my father and I came really close to this dust and soil sucking tornado, I asked an old woman for the way. She responded in a different dialect … I thought first. I had already met some boys who pronounced the “s” like “sh”, but this time it got worse. I had heard about local languages, indigenous languages and guess it must have been either Quechua or Aymara.

beam me up tornado
Elmar and a nearby tornado

There would have been a paved option to the trail in the picture above, but we thought we had found a nice shortcut. And we had! Better than riding on the solo paved road to La Paz we turned slightly south with target of Chara~na. This was the countryside. All the woolen clothes of the children below had probably been manufactured right here, local, sustainable production. Pure simplicity.

They were soooo cute :-) and I asked them “Hola, como te llamas?“, what’s your name? A shy and quiet reply, too quiet for my ears, like a gentle breath.

curious children
Local people - two children

Our information from copied on-line maps which we had reviewed during a midday stop in the town of Tiahuanacu, a very important archaeological place, were crap. The map we had in our hands was even worse. The arithmetic means arisen from the two versions didn’t help us much either.

Today mother sun took us by the hand and showed us the right path. In the evening we had come much closer to the planned route than we had thought back then. The campsite was superior: Not recognizable during daylight the city of La Paz flickered in yellow colors during the night like a lake of gold under a clear sky filled all over with tiny diamonds.

The chill on above 4000 m altitude chased me back into the tent quickly though … no chance for a picture let alone build up the tripod!

hungry dog
Hungry dog coming close

This emaciated friend of mine coming closer and closer chased by the heavy weighing hunger deep inside his belly hadn’t been a friend at all before. Together with another of its kind it ran towards my father and me furiously, making fun of the replies I sent in their direction in the form of 500 g heavy stones. What a soldier now! Dogs seem to work the same everywhere. Their pay being food.

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